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![[送料無料・メンテナンスキットとのご注文で割引有り！]K&Nエアフィルター[純正交換タイプ] 【CADILLAC】エスカレード【CHEVROLET】ブレイザー/タホ、ピックアップ フルサイズ、サバーバン _](http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/carkichi/gruppem/img/k_n_rep.jpg?_ex=128x128)
2011.09.29 Thursday
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タホのインナードアハンドルが折れました。
こんなものが折れるのか？っとちょっと不思議でしたが、折れてビックリ、鉄の鋳物でした。パーツを探してみると、意外と安いものであるのに気付き、折れた運転席側と、ついでに折れてない助手席側も交換したいと思います。
因みに私の選んだものはこちら・・・・
95〜99Yタホ,サバーバンメッキインナーハンドル純正交換タイプというもので価格は、８，９８０円です。送料は別ですが・・・・。タホのインナードアハンドルが折れました。
こんなものが折れるのか？っとちょっと不思議でしたが、折れてビックリ、鉄の鋳物でした。パーツを探してみると、意外と安いものであるのに気付き、折れた運転席側と、ついでに折れてない助手席側も交換したいと思います。
因みに私の選んだものはこちら・・・・
意外と安いんですよ！純正でも片方が４，０００円位はしますから、メッキでこの値段なら、いいと思います。
まだ、選んだだけで、購入はしてないんですが、近いうちに購入をしたいと思います。今は、折れたままで、ドアの内張りを外し、ドアの中を通っている、ドアを開けるための棒？ステー？なんと呼ぶのか解りませんが、その棒？に針金を巻きつけ、ドアハンドルのあった所の隙間から出し、それを引っぱってドアを開けるようにしています。別に不便ではないですが非常にカッコ悪です。外からは見えないのですが、乗った人は最初に「あれっ？」っと言いますね〜。今日はドアノブ（インナードアハンドル）の話でした。
ドアの内張りを外す時は慎重に外さないと内張りからドアに刺さっているピンみたいなのが壊れてしまいますので注意しましょう。ご自分で作業されて壊れても当方では責任をとれません。くれぐれもご自身の責任にてお願いします。まぁ、壊れても事故につながるわけではないですが、走っていると内張りがガタガタいってウルサイです。
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JUGEMテーマ：アメ車
いやいや、久しぶりの投稿になりまして・・・・・・。
最近おこなったお金をかけずに車いじりはですね、タホのホイールに22インチを履かせてみたのですが、これが一苦労でした。なぜかと言いますと・・・・。
その前に、ホイールのサイズはですね〜 「22インチ 9.5J オフセット＋38」タイヤは、「265/35」です。ここでなんかおかしいと気付かれた方は、素晴らしい！「素晴らしい！」はちょっと言い過ぎでしたか？ そんな事より・・・・
9.5J ＋35はタホには入りません。入ったとしても内側が当たります。当たらなかったとしても、ハンドルが切れません。切れたとしても内側が当たります。結局は内側が当たります。そこで活躍するのが、ホイールのオフセットを変更すると言うよりは、車のトレッドを変更するスペーサー。しかもワイド。
巷では「ワイトレ」と言われています（ワイドトレッドスペーサーだから）。ワイトレを付けてホイールを外側に出そうというものです。私の場合、35ミリのワイトレをチョイス。オフセットを＋3にして、ホイールをフェンダーにツライチ！を企みました。見事にツライチになったものの、不具合が発生。この22インチを履かせることになったタホは、2.5インチのダウンサスにショートストロークのショック、おまけにドロップスピンドルで大きくローダウンを施してあり、ホイールは17インチで235/40と超扁平の小さいタイヤで、まるでローライダー仕様。そこに22インチを入れたものですから、フェンダーとホイールの隙間は1センチ位しかありませんでした。格好は非常にいいのですが、走ってみると少しの段差でタイヤとフェンダーが干渉しガスッ、ガスッっと音を立ててます。ちょっと大きな段差などで大きくフロントが沈んだりすると、フェンダーがタイヤを押さえつけてブレーキがかかってしまうほどです。スピードも40�匳个擦譴个いな�でした。ん〜このままではいけない・・・車高を上げなくては・・・・。前置きが長くなりましたが、ここからが今回の車いじりの一苦労の始まりです。
私が今回購入したものは、シボレー タホ (1995'~1999') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (フロント)というもの。見ての通り
ただのゴムでできたリング状の物にしか見えませんが、ちゃんとスプリングの形にフィットするようにしてあり、材質もかなり硬度。中々良くできています。これで、1インチ（25ミリほど）の車高アップができます。価格は１５，８００円と、少し高いような気がしますが、スプリング交換やショック交換よりは安く付きそうで購入に至りました。しかし、これを取り付けるのが大変でしたね〜。ここから先は参考までにお読み下さい。ご自分での取り付けは自己の責任でお願いします。突然フロント足回りが外れたりしても責任はとれません。何より大変な作業ですので、プロショップに持ち込まれるのをオススメします。それでは・・・・・。
まず最初にジャッキアップしてタイヤを外します。ジャッキは3つほどあると重宝します。ウマ等もあると非常に助かります。私はそんなものは持っていないので、柱の切れっぱしやブロックを用意して作業に取り掛かりました。
タイヤを外しましたら、ロアアームに次のジャッキをかけ、ショックを外します。アッパー側を先に外しロア側を後に外すと簡単に外れます。ショックの下に、更にジャッキを当てておくと、伸びてくるショックを制御できます。ショックが外れましたら、今度はスプリングを外すのですが、スプリングはアッパーアームとロアアームにはさまれていますので、ロアアームを外すことにします。ロアアームの下にかけたジャッキはそのままにしておき、先ほどショックの下にかけたジャッキをロアアームにかけます。ロアアームを2つのジャッキで支えることになります。ジャッキをシッカリとかけましたら、スピンドルとハンドルの舵をとるアーム？名前が解りませんが、それを外します。先ずは舵とりの方。止めてある大きなナットを緩め（ナットにはピンが刺さってます）、ナットを外しきらないでナットの頭をハンマーでコンコンと叩いてやれば下にスコっと抜けます。抜けないときはガンガン叩きます。くれぐれも止めてあるナットは外さないで叩きます。外してから叩きますとボルト側が曲がってしまい後でナットが入らなくなります。ボルト側はただのボルトではなくテーパーになっており交換となるとASSY交換になるのでお金がかかります。外れましたら次にスピンドルを止めてあるナットを緩め叩きます（ナットにピンが刺さってます）。こちらもテーパーになっています。外す前にスピンドルを紐か何かでぶら下げておきます。なぜなら、ボルトが抜けたらスピンドルが下にガタンと落ちてきます。非常に重いので危険です。先ず紐でぶら下げ、ナットを緩め、叩きます。下にはジャッキがあるのでジャッキを少しずつ下げます。叩いて下げて、叩いて下げての繰り返しです。ボルトが抜けましたら、ジャッキを外せるまで下げます。そうしましたらスプリングの力でロアアームが下に押されています。更に手で押し下げ、スプリングを抜きます。スプリングを抜きましたら先ほどご紹介したシボレー タホ (1995'~1999') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (フロント)をスプリングの上に載せ、スプリングを取り付けます。スプリングの入る所には尖った爪が出ていますので、スプリングの上に載せたコイルスペーサーが爪に当たりズレたりしますから、スプリングとコイルスペーサーをビニールテープで止めておきます。ロアアームを手で押し下げスプリングを取り付けます。これは一人でやると苦労します。ロアアームとアッパーアームに収まりましたら、外した時の逆の手順で元に戻します。コイルスペーサーが入った分、スプリングが長くなっていますので、外す時より大変です。
ロアアームの下にジャッキをかけ、少しずつ上げていきスピンドルを固定します。このときロアアームを支えてるジャッキが3回は外れます（私はそうでした）外れると怖いです。ビックリします。バネの力でビヨ〜ンって言うより、ガシャンっとかなりの勢いで外れます。「あ〜ビックリした」と独り言を言いながらもう一度チャレンジします。結構ヘトヘトになって元に戻したら、反対側の作業に取り掛かります。右でも左でもいいのですが、片側だけやるのにヘトヘトになりますので、一人作業は避けた方がよいでしょう。っていうか、プロショップにお願いした方がよいと思います。工賃はどれくらい取られるか解りませんが・・・・・。私は工賃を出すなら、コイルスペーサーのお金と工賃分を合わせて、ショックを買いたいと思いますが。
今日はちょっと長くなりましたが、なんとなく解ってもらえたでしょうか？車いじりをされている方はすぐに解ると思いますが、ご自分でされない方には、ちょっと文章だけでは難しいかもしれません。いつの日か画像をアップします。
今回、紹介しましたコイルスペーサーにはリア用もあります。私が今回作業したタホは、リアはリーフスプリング（イタバネ）でした。リアは車高を上げずにフェンダーのミミを叩いただけで干渉は防げたので上げていません。リアも上げるとなれば苦労しそうです。シャックルを交換して上げるのでしょうか？まだ考えていません。リア用のコイルスペーサーはリアがコイルスプリングの2000年以降のサバーバンやタホ用です。ちゃんと商品としてありますのでご紹介まで・・→シボレー タホ(2000'~2006') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (リア) 2006年までのサバーバンやタホ用のようです。見た目はフロントもリアも変わりはないようです。
こちらもフロント同様15,800円です。フロントとリアでも30,000円ちょっとです。メーカーも「ベルテック」で安心できそうでしょ？取り付けた感じでは、60�劼離好圈璽匹任蓮∨悗百馨弔靴泙擦鵝�80�卍�出すと、大きくバウンドしない限り干渉はしません。干渉したとしても、「あ〜擦ったな〜」と言った感じです。結果には満足しております。近々画像をアップします。上記の車いじりは「自分でやろう」を推奨するものではありません。皆様がご自身で作業をされる場合はご自身の責任のもとでお願いいたします。
いやいや、久しぶりの投稿になりまして・・・・・・。
最近おこなったお金をかけずに車いじりはですね、タホのホイールに22インチを履かせてみたのですが、これが一苦労でした。なぜかと言いますと・・・・。
その前に、ホイールのサイズはですね〜 「22インチ 9.5J オフセット＋38」タイヤは、「265/35」です。ここでなんかおかしいと気付かれた方は、素晴らしい！「素晴らしい！」はちょっと言い過ぎでしたか？ そんな事より・・・・
9.5J ＋35はタホには入りません。入ったとしても内側が当たります。当たらなかったとしても、ハンドルが切れません。切れたとしても内側が当たります。結局は内側が当たります。そこで活躍するのが、ホイールのオフセットを変更すると言うよりは、車のトレッドを変更するスペーサー。しかもワイド。
巷では「ワイトレ」と言われています（ワイドトレッドスペーサーだから）。ワイトレを付けてホイールを外側に出そうというものです。私の場合、35ミリのワイトレをチョイス。オフセットを＋3にして、ホイールをフェンダーにツライチ！を企みました。見事にツライチになったものの、不具合が発生。この22インチを履かせることになったタホは、2.5インチのダウンサスにショートストロークのショック、おまけにドロップスピンドルで大きくローダウンを施してあり、ホイールは17インチで235/40と超扁平の小さいタイヤで、まるでローライダー仕様。そこに22インチを入れたものですから、フェンダーとホイールの隙間は1センチ位しかありませんでした。格好は非常にいいのですが、走ってみると少しの段差でタイヤとフェンダーが干渉しガスッ、ガスッっと音を立ててます。ちょっと大きな段差などで大きくフロントが沈んだりすると、フェンダーがタイヤを押さえつけてブレーキがかかってしまうほどです。スピードも40�匳个擦譴个いな�でした。ん〜このままではいけない・・・車高を上げなくては・・・・。前置きが長くなりましたが、ここからが今回の車いじりの一苦労の始まりです。
私が今回購入したものは、シボレー タホ (1995'~1999') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (フロント)というもの。見ての通り
ただのゴムでできたリング状の物にしか見えませんが、ちゃんとスプリングの形にフィットするようにしてあり、材質もかなり硬度。中々良くできています。これで、1インチ（25ミリほど）の車高アップができます。価格は１５，８００円と、少し高いような気がしますが、スプリング交換やショック交換よりは安く付きそうで購入に至りました。しかし、これを取り付けるのが大変でしたね〜。ここから先は参考までにお読み下さい。ご自分での取り付けは自己の責任でお願いします。突然フロント足回りが外れたりしても責任はとれません。何より大変な作業ですので、プロショップに持ち込まれるのをオススメします。それでは・・・・・。まず最初にジャッキアップしてタイヤを外します。ジャッキは3つほどあると重宝します。ウマ等もあると非常に助かります。私はそんなものは持っていないので、柱の切れっぱしやブロックを用意して作業に取り掛かりました。
タイヤを外しましたら、ロアアームに次のジャッキをかけ、ショックを外します。アッパー側を先に外しロア側を後に外すと簡単に外れます。ショックの下に、更にジャッキを当てておくと、伸びてくるショックを制御できます。ショックが外れましたら、今度はスプリングを外すのですが、スプリングはアッパーアームとロアアームにはさまれていますので、ロアアームを外すことにします。ロアアームの下にかけたジャッキはそのままにしておき、先ほどショックの下にかけたジャッキをロアアームにかけます。ロアアームを2つのジャッキで支えることになります。ジャッキをシッカリとかけましたら、スピンドルとハンドルの舵をとるアーム？名前が解りませんが、それを外します。先ずは舵とりの方。止めてある大きなナットを緩め（ナットにはピンが刺さってます）、ナットを外しきらないでナットの頭をハンマーでコンコンと叩いてやれば下にスコっと抜けます。抜けないときはガンガン叩きます。くれぐれも止めてあるナットは外さないで叩きます。外してから叩きますとボルト側が曲がってしまい後でナットが入らなくなります。ボルト側はただのボルトではなくテーパーになっており交換となるとASSY交換になるのでお金がかかります。外れましたら次にスピンドルを止めてあるナットを緩め叩きます（ナットにピンが刺さってます）。こちらもテーパーになっています。外す前にスピンドルを紐か何かでぶら下げておきます。なぜなら、ボルトが抜けたらスピンドルが下にガタンと落ちてきます。非常に重いので危険です。先ず紐でぶら下げ、ナットを緩め、叩きます。下にはジャッキがあるのでジャッキを少しずつ下げます。叩いて下げて、叩いて下げての繰り返しです。ボルトが抜けましたら、ジャッキを外せるまで下げます。そうしましたらスプリングの力でロアアームが下に押されています。更に手で押し下げ、スプリングを抜きます。スプリングを抜きましたら先ほどご紹介したシボレー タホ (1995'~1999') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (フロント)をスプリングの上に載せ、スプリングを取り付けます。スプリングの入る所には尖った爪が出ていますので、スプリングの上に載せたコイルスペーサーが爪に当たりズレたりしますから、スプリングとコイルスペーサーをビニールテープで止めておきます。ロアアームを手で押し下げスプリングを取り付けます。これは一人でやると苦労します。ロアアームとアッパーアームに収まりましたら、外した時の逆の手順で元に戻します。コイルスペーサーが入った分、スプリングが長くなっていますので、外す時より大変です。
ロアアームの下にジャッキをかけ、少しずつ上げていきスピンドルを固定します。このときロアアームを支えてるジャッキが3回は外れます（私はそうでした）外れると怖いです。ビックリします。バネの力でビヨ〜ンって言うより、ガシャンっとかなりの勢いで外れます。「あ〜ビックリした」と独り言を言いながらもう一度チャレンジします。結構ヘトヘトになって元に戻したら、反対側の作業に取り掛かります。右でも左でもいいのですが、片側だけやるのにヘトヘトになりますので、一人作業は避けた方がよいでしょう。っていうか、プロショップにお願いした方がよいと思います。工賃はどれくらい取られるか解りませんが・・・・・。私は工賃を出すなら、コイルスペーサーのお金と工賃分を合わせて、ショックを買いたいと思いますが。
今日はちょっと長くなりましたが、なんとなく解ってもらえたでしょうか？車いじりをされている方はすぐに解ると思いますが、ご自分でされない方には、ちょっと文章だけでは難しいかもしれません。いつの日か画像をアップします。
今回、紹介しましたコイルスペーサーにはリア用もあります。私が今回作業したタホは、リアはリーフスプリング（イタバネ）でした。リアは車高を上げずにフェンダーのミミを叩いただけで干渉は防げたので上げていません。リアも上げるとなれば苦労しそうです。シャックルを交換して上げるのでしょうか？まだ考えていません。リア用のコイルスペーサーはリアがコイルスプリングの2000年以降のサバーバンやタホ用です。ちゃんと商品としてありますのでご紹介まで・・→シボレー タホ(2000'~2006') 【BELLTECH ベルテック】リフトアップコイルスペーサー (リア) 2006年までのサバーバンやタホ用のようです。見た目はフロントもリアも変わりはないようです。
こちらもフロント同様15,800円です。フロントとリアでも30,000円ちょっとです。メーカーも「ベルテック」で安心できそうでしょ？取り付けた感じでは、60�劼離好圈璽匹任蓮∨悗百馨弔靴泙擦鵝�80�卍�出すと、大きくバウンドしない限り干渉はしません。干渉したとしても、「あ〜擦ったな〜」と言った感じです。結果には満足しております。近々画像をアップします。上記の車いじりは「自分でやろう」を推奨するものではありません。皆様がご自身で作業をされる場合はご自身の責任のもとでお願いいたします。
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サバーバンなどの燃費に悩んでいる方は多いと思います。最近気になるものを見つけたのでご紹介します。先ずはコンデンサーチューンみたいなもの？ ？が付いているのは、ちょっと疑問があるからです。これはコンデンサーチューンとは少し違うようです。何が疑問かと言いますと、こちらの【期間限定特価！即納！】バッテリー寿命を大幅に延長！燃費向上にも効果抜群！エルマシステム のび〜太12 という商品は「コンデンサーチューン（電圧安定装置）との相性もバッチリ！」と商品説明のページにありました。ということは、この「エルマシステム のび〜太12」はコンデンサーチューンにはならないのでしょうか？ 私はこのような商品にあまり興味がなく、詳しく解りませんが、「ホット○○○○」のようなコンデンサーチューンよりはいいのかなぁ〜 と思ったりします。 「エルマシステム のび〜太12」の画像です。
この画像を見る限り、ほんとに効果があるのかなぁ〜っと疑問に思いました。お金に余裕があるなら試してみてもいいかなと思います。お値段は因みに ６５００円です。２個買うとちょっとお得な１２０００円です。
それよりもっと安くで何かないか？と探していたら、ありました。安くで試すにも苦にならない値段のものが・・・・・・・・。それが3セット以上で【送料無料】お手軽！FUSEチューニング【燃費向上】エーモン G-FUSE（Gヒューズ）というものです。布施チューニングではありません。ヒューズチューニングです。簡単に言いますと、普通のヒューズに金メッキを施し電気を流れやすくしたものです。ヒューズとしては高いですが、試すにはいい値段かも知れません。
商品の特徴としては、１．２４Ｋメッキ端子により、接点の接触抵抗を低減。 ２．腐食に対して強く、接点を理想的な状態に保つ。 ３．ＵＬ規格適合品でヒューズ本来の性能を維持。 ４．取り付けの方向性なし！お手軽交換です。 ５．コストパフォーマンスに優れ、全交換しやすい。と商品サイトにありました。メーカーもエーモンなので信用できそうです。上記の物を使用すれば必ずしも燃費が良くなるとは限りません。自己の責任で試してみて下さい。私も自分の責任で試してみたいと思います。（たぶんヒューズだけだと思いますが・・・・）
それにしてもアメ車に乗るには燃費が気になりますね〜。私は最新のサバーバンやハイブリッドのタホなどには全然詳しくありません。どうなんでしょうね？燃費のほうは。
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つい最近、97年式タホのライトをHIDに変えました。
変更はいたって簡単、配線をチョイチョイとつなぎ替えてやればすぐできます。
私が購入したのは、超お買い得、激安のこちら
★堂々Yahooランク1位★ 【HB4】HIDフルキット 完全防水仕様 ★超人気商品★
こちらは、HB4で7,500円と安く、ケルビン数が選べるのが◎
「※■HIDキットは【バルブ、バラスト、リレー配線】と繊細な箇所が多い商品。当社で販売しているHIDは電圧設計を重視し安定化を図っている為、安心お使い頂けます。」という売りもんくが書いてあります。
送られてくる商品は、いかにも中国製って感じがするけど、どこにも「MADE in CHINA」の文字はありません。なので、中国製とも限りません。まぁ、中国製であっても7500円なら納得ができるので、悩むことなく購入しました。
他にも安いのはありますが、その中でみつけたこちらは、ケルビン数が選択可能、完全防水、キット販売で送られてきたらすぐにつけられる（別売りリレーをつけると更に良い）といった点が良いのでオススメです。他にも紹介しますと以下のようなものが、売られています。
ＮＥＷデジタルＨＩＤフルキット HＢ４（９００６）
こちらはホントに激安、3,843円!!!! 安いですね〜。ケルビン数も3000ｋ・6000ｋ・8000ｋの中から選べます。
最新デジタルＨＩＤフルキット HB4(9006)ＥＭＩ対策
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ＮＥＷデジタルＨＩＤフルキット HＢ４（９００６）
こちらはホントに激安、3,843円!!!! 安いですね〜。ケルビン数も3000ｋ・6000ｋ・8000ｋの中から選べます。
最新デジタルＨＩＤフルキット HB4(9006)ＥＭＩ対策
上の商品のEMI対策品☆安定性・防水性が向上しているようです。
値段は1,000チョット上がって、3,980円。それでも安いです。
■HＢ４ 12Ｖ35Ｗ■6000ｋ〜30000ｋ■取り付け簡単■完全防水■最新型HIDフルキット
こちらは更に安いHIDキット。値段はナント3,430円です。
ビックリですね〜。普通にハロゲンバルブ買うくらいの値段でHIDが買えてしまいます。こっちを買っとけば良かったかな？と思いますね〜。おまけにケルビン数が選択できます。
6000k・8000k・10000k・12000k・15000k・30000kと選べる幅も充実しています。販売期間に限定がありますので、注意して下さい。
サバーバンやタホアストロのドアミラーを電動格納にしたい方は多いと思います。前にも紹介しました、「シルビアのドアミラーをアストロに付けました。（自作）」では、スイッチの付け方を詳しく説明していませんでした。（すみません）スイッチはどこに付けるか迷ってしまいますので割愛しました。私の場合は、日産シーマのドアミラーのスイッチが入っている扉？をアストロに移植し使っていました。ついでに、ボヤっと光る室内のムードランプを付け、同じくそのシーマから取ってきたドアミラースイッチが入った扉？で調光をしていました。文章で説明は難しいです。シーマのドアミラーのスイッチを見たことがある人にはすぐ理解していただけるかと思いますが・・・・・。
そんな話はさておき、ドアミラーのスイッチの話ですが、スイッチを付ける場所に悩んだり、ダッシュ部分に穴を開けたくない場合はリレーで制御させるのはどうでしょう。
（リレーは色々ありますが、エーモンのものが個人的に好きです。）
簡単に言いますと、エンジンをかけると、ドアミラーがウィ〜ンと出て、エンジンを切るとドアミラーが畳まれるという作り。これならリレーを隠しておけるので、見えるところにはスイッチはなく、スッキリとして更に「お〜！やるじゃん」と言われるかも？です。画像にて紹介しているのはエーモン 1246 リレー 5極（A・B接点の2接点切替タイプ） 税込990円です。リレーの配線方法は私がよく利用するエーモンのHPを見てみて下さい。色々な配線アドバイスがあり参考になると思います。くれぐれもご自身の責任にて車イジリを楽しんで下さい。
そんな話はさておき、ドアミラーのスイッチの話ですが、スイッチを付ける場所に悩んだり、ダッシュ部分に穴を開けたくない場合はリレーで制御させるのはどうでしょう。
（リレーは色々ありますが、エーモンのものが個人的に好きです。）簡単に言いますと、エンジンをかけると、ドアミラーがウィ〜ンと出て、エンジンを切るとドアミラーが畳まれるという作り。これならリレーを隠しておけるので、見えるところにはスイッチはなく、スッキリとして更に「お〜！やるじゃん」と言われるかも？です。画像にて紹介しているのはエーモン 1246 リレー 5極（A・B接点の2接点切替タイプ） 税込990円です。リレーの配線方法は私がよく利用するエーモンのHPを見てみて下さい。色々な配線アドバイスがあり参考になると思います。くれぐれもご自身の責任にて車イジリを楽しんで下さい。
96年式アストロの話ですが・・・
フューエルポンプから「ウィ〜ン」という音が聞こえた事はないでしょうか？
その前に、フューエルポンプはどこにあるかと言いますと・・・・・・ガソリンタンクの中にあります。フューエルポンプはガソリンタンクの中で、ガソリンに漬かるように設置されています。ガソリンがフューエルポンプのモーターを冷却しているのです。だから、いつもガソリンを空っぽに近い状態で走っていると、フューエルポンプのモーターが冷却されず、「ウィ〜ン」といった音が鳴る事があります。こうなってしまうと元には戻りにくいです。ガソリンを沢山入れると少しは静かになりますが、無音状態までにはなりません。こうなってしまうと交換が必要です。その上モーターだけの交換はできないので、ポンプ全部を交換しないといけません。フューエルエルポンプは安いものもあれば高いものもあります。例えば楽天市場で購入できるACDelcoフューエルポンプ ＧＭアストロ（97Y〜98Y）など用は73,500円（税込77,175円）送料込です。他にもあるのですが、AC-DELCO製 94-96Y V8・5700cc(LT-1) フューエルポンプ EP376は25,200円（税込・送料別 ）です。この値段の違いがよくわかりません。5700ｃｃだからサバーバンやタホ・カプリス用でしょうか？ヤフーショッピングにはフューエルポンプ/92-96ｙアストロ（Ｗ） 96-97yCK１５００・タホ２ドア・サバーバン 92-95ｙS10（Ｗ）というのが19,740円であります。これは中々お買い得です。定価は31,395円だそうです。もうちょっと前の年式用でフューエルポンプ/85-94ｙアストロ（Ｚ） 88-95yCK１５００・ブレーザー・サバーバン 86-95ｙフルサイズバンてのもあります。こちらはもうちょっとお安くなって、9,450円です。定価は13、650円・・・・。ん〜、定価も安いですね！「ウィ〜ン」となりだしたら要注意です。交換はショップに頼むのをお勧めします。
フューエルポンプから「ウィ〜ン」という音が聞こえた事はないでしょうか？
その前に、フューエルポンプはどこにあるかと言いますと・・・・・・ガソリンタンクの中にあります。フューエルポンプはガソリンタンクの中で、ガソリンに漬かるように設置されています。ガソリンがフューエルポンプのモーターを冷却しているのです。だから、いつもガソリンを空っぽに近い状態で走っていると、フューエルポンプのモーターが冷却されず、「ウィ〜ン」といった音が鳴る事があります。こうなってしまうと元には戻りにくいです。ガソリンを沢山入れると少しは静かになりますが、無音状態までにはなりません。こうなってしまうと交換が必要です。その上モーターだけの交換はできないので、ポンプ全部を交換しないといけません。フューエルエルポンプは安いものもあれば高いものもあります。例えば楽天市場で購入できるACDelcoフューエルポンプ ＧＭアストロ（97Y〜98Y）など用は73,500円（税込77,175円）送料込です。他にもあるのですが、AC-DELCO製 94-96Y V8・5700cc(LT-1) フューエルポンプ EP376は25,200円（税込・送料別 ）です。この値段の違いがよくわかりません。5700ｃｃだからサバーバンやタホ・カプリス用でしょうか？ヤフーショッピングにはフューエルポンプ/92-96ｙアストロ（Ｗ） 96-97yCK１５００・タホ２ドア・サバーバン 92-95ｙS10（Ｗ）
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最近、サバーバンやアストロの電動格納ドアミラーを探している人が多いようです。そこで、ドアミラーの紹介です。交換方法は記載しませんが、簡単です。自己の責任でお願いします。 楽天市場 から・・・
SuperSportMirror M60ミラー カーボン/電動格納/左ハンドル車 88-98 サバーバン/C10 
【送料無料】5P14Sep09 88-99y C/K CC電動格納ドアミラーAssy SET 
【送料無料】5P14Sep09 00-06y C/K 電動格納ドアミラー RH OE 電動ドアミラー／右側です。
左右ご希望の際は左側もご一緒にお求め下さい。
【送料無料】5P14Sep09 00-06y C/K 電動格納ドアミラー LH OE 電動ドアミラー／左側です。
左右ご希望の際は左側もご一緒にお求め下さい。
【送料無料】5P14Sep09 00y-タホ サバーバン 電動ドアミラー(w/sgl) SET 
【送料無料】5P14Sep09 88-99y C/K 電動ドアミラー(w/sgl) SET電動ドアミラー／左右セット。レンズ内側にLED内臓で、配線をつなげばウインカーとして使用でき、[ ＞＞]のような矢印状に光ります。 ※取り付けには配線加工が必要です。 ※電動格納機能はございません。■適合車種／88-99y タホ、サバーバン、C-1500、K-1500
【送料無料】5P14Sep09 アストロ/サファリ 電動格納クロームドアミラー シグナル付 SuperSportMirror M60ミラー カーボン/電動格納/左ハンドル車 アストロ ↓こちらは↓「
88ｙ〜98ｙタホ・サバーバン・C/K用純正タイプ電動格納ドアミラー左右セット新品
色々ありますが、形はお好みでチョイスですね♪ 99年までの純正タイプもありますが、電動格納でないのが残念です。レンズに出る「>>」のウィンカーはいい感じですが、配線がチョット面倒です。
後､電動格納させる為にも配線加工が必要なのはお忘れなく！！くれぐれも自己の責任でお願いします。
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サバーバンやタホのオルタネーター交換は簡単です。工賃がもったいないと思われる方には、オススメします。が、私がおこなった方法が正しいとは限りません。ケガをされたり、失敗されても私は責任を持ちませんので、 交換は自己の責任にてお願いします。これから先を読んで行き、理解できない方は、修理工場に持ち込んだ方が無難です。それでは・・・。
（施工車両は97年式タホです）
交換用オルタネーターを準備します。【信頼のACDelco製】デルコ★オルタネーター 96年〜と謡っているDelco製や【送料無料！】DELAMOオルタネーター 1511/145AのDELAMO製などがあります。他にもありますが、型式などを元手に探せば、ネット上には沢山あるので見つかるはずです。オルタネーターは安い物もありますが信用度にかけます。高ければいいと言う訳でもないですが、価格はそれぞれなので納得のいく価格のものをチョイスするのが良いでしょう。
準備できましたら、ボンネットを開け、エンジンルームを覗きます。、ベルトの通り方を表示したシールがファンシュラウド（ラジエター後ろのファンの周りを覆ったところ）の上に貼ってあると思います。無い場合は手書きでメモしときます。（これをしておかないと、元に戻す時、頭を悩ませます）
ベルトの通り方を確認したら、ベルトテンショナーを手で押さえて、テンションを緩めて、ベルトを外します。外しましたら、オルタネーターを交換します。オルタネーターはネジを緩めても取れにくいです。私の場合は、マイナスドライバーをオルタネーターの下に突っ込み、オルタネーターを持ち上げました（バールなどが良いかも知れません）。交換用を取り付ける時も、入りにくいので、プラハン（プラスチックハンマー）で叩いてみたり、当て木をして叩いたりしながら入れます。あまり強く叩くとオルタネーター自体が壊れるので注意が必要です。定位置に入りましたら、ボルトを締めて、交換完了となります（配線を忘れずに！）。そして、先ほど外したベルトをはめて終了となります。ベルトをはめる時は、ベルトのリブの部分が、各パーツ（オルタネーターはもちろん、ファン・A/Cコンプレッサー・ウォーターポンプなど）の溝にちゃんと入っているか確認しながらはめていきます。最後に外した時と逆の手順で、テンショナーの所ではめます。テンショナーのテンションが結構きついので、プラハンの持つところなどを使って押してやると、容易にできます。テンショナーはあまり強く押さないほうが良いでしょう。壊れるかも知れません。ここではバールなどの金属製の物の使用は避けたほうが良いです。テンショナーやベルトに傷が付くと、ベルトの寿命が短くなります。手で押さえられればそれでいいですが、指を挟んだりしたら多分痛いです。
アストロやサファリなどはエンジンルームが狭いので、チョット面倒です。交換方法はそんなに変わりませんが、最初に、オルタネーターが取り出せるように、手前にあるものを外していかなければなりません。
くれぐれも自己の責任にてお願いします。私はこれまでに色々してきましたが、ケガの数も同じくらいです。それでも自分でできることはやろうと思いますが・・・・。ケガしないように注意して、アメ車ライフを楽しみましょう。
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アストロオーナーさんで、ドアミラーを電動格納させたい方は多いことと思います。洗車時や狭い駐車場ではドアミラーを畳まないといけませんものね♪私の場合はドアミラーは電動格納させましたが、市販のものではありませんでした。以前に サバーバン・タホ・アストロ ドアミラー交換 自作編を投稿しましたが、画像が無いので解りにくかったと思います。今度知り合いのタホ（2ドア）のドアミラーを電動格納に交換する予定ですので、その作業工程は画像アップしたいと思っております。仕上がりは市販のものに比べると、当然のように悪いですが、達成感はあります。ご期待下さい。
市販のものでいいから早く欲しい方は、楽天市場やヤフーショッピングでお探し頂くと良いでしょう。なぜ楽天市場やヤフーショッピングなの？と思われる方もいることでしょう。それは私が個人的によく利用するだけのことです。ポイントが付くので・・・・。そのポイントで他のものを買ったりしています。アメ車マガジンなどは、ポイントで買えますよ♪安いですから。おまけに楽天ブックスは送料が無料だったりします。話がそれましてすみません。アメ車マガジンと言えば、9月号にタホのドアミラーを電動格納に交換する記事が特集されていました。市販のもので自作ではないですが・・・・。市販のものでもブルーリバーの【送料無料！】アストロ/サファリ 電動格納クロームドアミラー シグナル付 は売り切れ続出のようですね。アストロ用だとSuperSportMirror M60ミラー カーボン/電動格納/左ハンドル車 アストロ というのが楽天のＰＡＲＴＳ というショップから売り出されています。（色は黒です）ヤフー店からは、チョット値段が高いような気がしますがアストロ/サファリ 電動格納クロームドアミラー シグナル付
私の場合は自作にこだわるのですが、工賃を自分に払うとしたら、市販のものを買うより高くつくかも知れませんね。ただ達成感を味わっているようなものでしょう。ケチとも言えます。貧乏ともいえるかな？
アストロのマフラーを交換した話を前に書きました。そのマフラーが排気漏れなどをおこしたら・・・・・、自分で交換したものは自分で修理しないといけません。溶接がアマかったり、塗装がイマイチなら錆びてくることもあるでしょう。そんな時は、マフラー用のパテなどを使い修理を施します。毎度の事ですが、車の下にもぐったりしてカスタムや修理、メンテナンスを行うことは危険を伴います。自己の責任にてお願いします。
さて、自分でセットしましたマフラーに穴を発見したりしましたら、マフラー用のパテ、ホルツ ガンガム マフラー用パテ は有名です。他にもソフト99 マフラー用耐熱ねんどパテ 17g やバイク用品のデイトナPermatex製 マフラーパテなどもありますが、意外と優れものなのが、 セメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ というやつ。これはマフラー用ではなく、「煙突などに・・・・・」といった感じで販売されてます。近くのお店に買いに行くなら、カー用品屋さんではなく、ホームセンターです。
マフラー用のパテには、穴の塞ぎ方の説明がされており、読んでみると・・・アルミテープが必要だったり、針金が必要だったりするようです。私の場合はアルミテープの代わりにアルミの空缶を使います。ハサミで簡単に切れますし加工が楽です。加工中に空缶で手を切る事が多いです。出来上がりが血だらけになってる事もあります。そんなことはさておき、マフラー用のパテは耐熱温度が700℃〜800℃くらいですが、セメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ は表示の通り1100℃です。耐熱温度が高いから、必ず良いとは限りませんが、私の経験上ではセメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ が優れていました。と言いますのも、マフラーを自分で交換した際、タイコの前と後ろのつなぎ目部分から排気漏れをおこしまして、それを塞ぐのに最初はマフラー用パテ・補修剤セット (ジョイント・曲部用)ホルツ フレキシーラップ というのを使いました。これはアルミの板（アルミ缶より少しうすい）がセットになっているもので、試しに使ってみましたが、2週間程でまた排気漏れをおこしました。何度も何度もマフラー用のパテを使って修理したもののうまくいかず、試しに使ってみたのが煙突用のパテで、これがかなり長持ちしました。マフラーに強い衝撃を与えたりすると硬化したパテが割れる事があるので注意が必要です。マフラーの修理には煙突用のパテとアルミ缶が大活躍です。と言っても個人的意見なので、絶対にイイから使ってとは言いません。自己の判断にてお願いします。
さて、自分でセットしましたマフラーに穴を発見したりしましたら、マフラー用のパテ、ホルツ ガンガム マフラー用パテ は有名です。他にもソフト99 マフラー用耐熱ねんどパテ 17g やバイク用品のデイトナPermatex製 マフラーパテなどもありますが、意外と優れものなのが、 セメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ というやつ。これはマフラー用ではなく、「煙突などに・・・・・」といった感じで販売されてます。近くのお店に買いに行くなら、カー用品屋さんではなく、ホームセンターです。
マフラー用のパテには、穴の塞ぎ方の説明がされており、読んでみると・・・アルミテープが必要だったり、針金が必要だったりするようです。私の場合はアルミテープの代わりにアルミの空缶を使います。ハサミで簡単に切れますし加工が楽です。加工中に空缶で手を切る事が多いです。出来上がりが血だらけになってる事もあります。そんなことはさておき、マフラー用のパテは耐熱温度が700℃〜800℃くらいですが、セメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ は表示の通り1100℃です。耐熱温度が高いから、必ず良いとは限りませんが、私の経験上ではセメダイン 耐火パテ 耐熱温度1100度！ が優れていました。と言いますのも、マフラーを自分で交換した際、タイコの前と後ろのつなぎ目部分から排気漏れをおこしまして、それを塞ぐのに最初はマフラー用パテ・補修剤セット (ジョイント・曲部用)ホルツ フレキシーラップ というのを使いました。これはアルミの板（アルミ缶より少しうすい）がセットになっているもので、試しに使ってみましたが、2週間程でまた排気漏れをおこしました。何度も何度もマフラー用のパテを使って修理したもののうまくいかず、試しに使ってみたのが煙突用のパテで、これがかなり長持ちしました。マフラーに強い衝撃を与えたりすると硬化したパテが割れる事があるので注意が必要です。マフラーの修理には煙突用のパテとアルミ缶が大活躍です。と言っても個人的意見なので、絶対にイイから使ってとは言いません。自己の判断にてお願いします。
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